Как проверить блок розжига ксенона{q} несколько доступных способов

Причины возможных неисправностей

Ремонт блока розжига ксенона нужно начинать с диагностики.

Можно выделить несколько типовых причин, по которым устройство выходит из строя:

  • Если в блоке отсутствует герметичность или же она достаточно слабая, тогда внутрь попадает влага или пыль. Для подтверждения причины неисправности необходимо вскрыть корпус блока. На автомобиле такая проблема проявляется стандартным образом. Оптика будет мигать или же не будет загораться вовсе.
  • Вторая причина неисправности – это коррозия. За счет окисления спайки электронных компонентов, они могут банально отходить. Сами же элементы попросту выпадают из припоя. Первая и основная причина такого явления – высокий уровень влажности или же небрежность сборки. Особенно плохим качеством сборки отличаются китайские устройства. На такой блок розжига (ксенон) цена – не больше 700 рублей. Не стоит покупать подобные устройства.
  • Также пропадает управляющий сигнал от контроллера, пробиваются обмотки трансформатора и умножителя. Нередки случаи проблем с транзисторами.

Вот основные причины, которые часто могут встречаться при неисправностях блока розжига ксенонового освещения в автомобиле:

  1. Перемерзшая или полопавшаяся изоляция на электропроводке системы может привести к короткому замыканию, когда на оголенные участки проводов попадает влага, ворс, либо пыль.
  2. Коррозия или спайка электропроводки, возникшая после окисления некоторых компонентов. Такие элементы отходят от места припоя и могут вылетать из них.

    Случается такое из-за некачественной сборки конструктивов балласта, либо из-за постоянного попадания влаги, пыли внутрь, под корпус.

  3. Перегорел транзистор. Обычно в таких случаях от блока розжига исходит характерный запах чего-то сгоревшего (пластика, металла), а при тестировании прибор не показывает активность транзистора. Внешний вид транзистора обычно вздутый.
  4. Если фонари начинают мигать или не зажигаются совсем, то это верный знак нарушенной целостности корпуса блока, его герметичности. Кислород вместе с влагой, пыль, продукты сгорания, мазут – все это, попадая внутрь, выводит устройство из строя.
  5. Сигнал управления контроллером пропадает тогда, когда в трансформаторных обмотках замечен «пробой» (то же самое касается и умножителя).
  6. Выпадение деталей из-за ржавчины.
  7. Отсутствует сигнал управления, который должен исходить от контроллера.
Сгоревший трансформатор, транзисторы, резистор, либо нарушенная целостность герметика блока – почти во всех случаях, это основная причина поломки блока розжига.

Что представляет собой

Блоком розжига или автомобильным балластом называют – пусковое приспособление, запитывающееся от высоковольтного напряжения, чтобы создать искру для осветительных газоразрядных ламп и фонарей в наружном освещении автотранспортного средства.

Каждому источнику освещения полагается один балласт, чей принцип работы заключается в следующем:

  1. Чтобы зажглась газовая смесь (ксенон) в колбе необходима искра, создающая внутри колбы электродугу.
  2. В машине подача напряжения на фонари напрямую составляет 12 В, а для зажигания газоразрядной лампы потребуется 30 КВ (иногда даже – 50КВ, в зависимости от типа лампы).
  3. Напряжения для горения лампы нужно гораздо меньше – уже 25,30,55, 80 В (опять же, все зависит от типа самого светильника).
  4. Вывод – высоковольтного тока понадобится исключительно только для искры, подающейся на преобразователь электротока.
  5. Блок розжига как и служит таким преобразователем тока. Принимая высокое напряжение в виде короткого разряда, балласт использует искру для преобразования в колбе дуги.
  6. От электрической дуги зажигается газ и подает свечение определенной интенсивности (дальность светового пучка), цвета, яркости.

В комплект балласта входит следующее:

  1. Непосредственно коробочка самого блока с внутренней микросхемой и другими деталями.
  2. Провод, блок и разъем для высоковольтного питания.
  3. Провода и контакты для лампы.
  4. Разъем питания блока
Внешне блок выглядит в виде компактной коробочки, установленной рядом возле подсоединений фар, либо на саму лампу, смотря какая модель комплекта.

Корпус конструкции прорезинен специальным материалом, который, как герметик, изолирует установку от влаги и иных вмешательств.

С одной стороны блок подключается через специальные разъемы к электрике бортовой системы общего электропитания.

С другой стороны, два провода подают высокое напряжение непосредственно ксеноновой лампе (на одну лампочку – два контакта).

Зачастую проблемой может быть их ослабленность в результате долгого использования частой тряски авто при движении по неровным дорогам.

Внутренне устройство блока состоит из таких деталей:

  • микросхема с транзисторами;
  • конденсаторы;
  • часть балласта принимающего высоковольтное напряжение;
  • часть балласта, принимающая «выпрямленный» ток на обмотку;
  • разрядник («искровик»);
  • трансформатор («игнитор») или катушка;
  • силовые ключи на транзисторах (биполярных либо полевых);
  • выпрямительные диоды.

Самостоятельная диагностика

Итак, водитель садится в автомобиль и понимает, что не работает блок розжига ксенона. Ремонт своими руками нужно начинать не с замены, а с диагностики, тем более что ее можно выполнить самостоятельно.
Блок розжига ксенон

Первым делом необходимо убедиться в том, что причины поломки определены правильно. Естественно, самостоятельно это сделать получится хуже, чем у профессионалов, но попробовать нужно и можно. Первый признак того, что блок вышел из строя – это характерный запах гари.

При помощи данного устройства мы определим, какой узел блока работает неправильно. Это может быть контроллер, какой-либо из резисторов или трансформатор. Если удалось диагностировать выход из строя контроллера, тогда в этом случае отсутствует вероятность положительного результат ремонта.

Первым делом открывают все крышки, затем отсоединяют герметик. Далее при помощи мультиметра необходимо проверить все транзисторы. Их в схеме четыре. Если в каком-либо из элементов удалось обнаружить пробой, следует приобрести новый полевой транзистор и впаять его на его законное место.

Штатный транзистор можно заменить на 4N60. На этом ремонт блока розжига ксенона закончен. Однако если это не помогло, следует проводить диагностику дальше. Далее проверяют резисторы – возможно, они остались целы.

Способы восстановления работоспособности блока своими руками

Самое первое, на что специалисты рекомендуют обращать внимание перед началом любых восстановительных работ – это простая промывка всей электронной платы устройства спиртом или ацетоном. Если причиной неисправности стала обыкновенная ржавчина или влага, то данной операции вполне достаточно.

Далее выполняется подключение блока розжига ксенона, и делаются попытки запуска прибора.

Еще может помочь пропаивание всех мест, где был герметик, а флюс находился в неактивном состоянии. Остатки последнего необходимо смыть. Если флюс розового цвета, необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе работы не осталось никаких розовых пятен.

Гель хорошо прогревают. После этого снова делают попытки включить фару. Если ремонт блока розжига ксенона был успешен, тогда лампы будут гореть, как новые. Но если все действия не привели к успеху, нужно далее искать сгоревшие и вышедшие из строя транзисторы.

Зачастую, причина именно в них. Если такой элемент удалось обнаружить, его выпаивают и включают блок без него. Если система заработала, тогда все отлично. После проведения всех мероприятий по восстановлению блока специалисты рекомендуют залить электронную плату парафином.

Выбирают именно парафин – другие аналоги не подойдут. Различные герметики на основе силиконов при следующем ремонте очень трудно извлекать. К тому же химические вещества, которые эти составы выделяют при прогреве, могут не лучшим образом влиять на качество, прочность и надежность контактов.

Если проблема была именно в транзисторе, и удалось восстановить блок розжига ксенона, ремонт своими руками обойдется примерно в 45-50 рублей. Это гораздо дешевле, чем новый блок.

Если ксенон не горит

Если оптика неисправна, главный вопрос: как проверить блок розжига ксенона?

Чтобы знать, как проверить блок розжига ксенона, следует помнить, что процедура происходит исключительно тогда, когда прибор собран и присоединен к лампочке.

Схема блока розжига ксенона

Как проверить блок розжига ксенона:

  • откройте все его крышки, отсоедините герметичный слой;
  • возьмите тестер и проверьте все 4 транзистора на устройстве. При обнаружении пробоя замените полевик (впаяйте рабочий вместо неработающего);
  • если пробой не обнаружен, пропаяйте герметичный слой в местах отсутствия активности флюса. Воспользуйтесь жидкостью-индикатором розового цвета, которая не нуждается в смывании. Для предотвращения появления на поверхности пятен розового цвета прогрейте гель перед использованием;
Проверка блока розжига ксенона тестером
  • когда вы устранили все неисправности, подключите устройство. Если оптика заработала, вы сделали все верно;
  • при отсутствии включения фар причина кроется в работе транзистора. При нахождении неисправного транзистора запаяйте его в блок и включите. При корректной работе выполняйте подсоединение по всем правилам;
  • после того как процедура проверки завершена, залейте плату приспособления парафином.

[democracy id="5"]

[democracy id="6"]

Операция по проверке работоспособности устройства – это не сложная процедура. Естественно, потребуется проявить аккуратность и осторожность. Понадобится отвертка, хорошие лампы и заведомо рабочий блок розжига.

На втором этапе проверяют подводящую электрику. Возможно, где-то отсоединились провода, ведущие к блоку розжига. Далее проверяют, как закреплены контакты. Вследствие вибрации они могли ослабнуть. Если система устанавливалась своими руками, то зачастую в фарах имеются переходники от цоколя традиционной галогеновой лампы на ксеноновую.

Необходимо проверить данные переходники. Если положительных результатов нет, тогда необходимо заменить лампы ксенон без блока розжига в фаре на заведомо рабочие. Когда все варианты проверены, а результата все равно нет, скорее всего, проблема в блоке розжига. Его необходимо демонтировать и попробовать заменить на заведомо рабочий.

Сейчас на рынке существует масса продукции из Китая. Так, на китайский блок розжига ксенон цена до тысячи рублей. Поэтому проще заменить неработающее устройство на новое. Китайские производители эти приборы намертво запаивают, а сама плата залита компаундом. Поэтому разбирать блок нет особого смысла.

Сначала проводят диагностику, а не замену блока розжига, если водитель заподозрил в нем что-то неладное.

В процесс правильного определения поломки входит следующее:

  1. Если блок сгорел, то обязательно будет исходить от него характерный запах горелых деталей.
  2. Если есть универсальный осциллограф, то можно проверить сигнал на входе и выходе. Отсутствие сигнала обозначает выход из строя детали.
  3. Транзисторы (их может быть 4 шт.) проверяют специальным измерительным прибором – мультиметром.
  4. Проверить можно еще и резисторы – когда они в порядке, их мощность составляет не меньше 5 Вт.

Для того чтобы блок розжига диагностировать и отремонтировать необходимо всегда иметь под рукой:

  • прорезиненные перчатки;
  • тестер;
  • паяльник с расходным материалом;
  • отвертка.

Способы ремонта блока розжига, предлагаемые специалистами авторемонтных мастерских:

  1. Обезжирить, «промыть» всю микросхему ацетоном, спиртом. Это поможет избавить плату от налипшей ржавчины, её подтеков, если на неё попадала влага.
  2. В случае, когда «промывка» не помогла, убирают герметик, которым залиты внутренние детали бока, и перепаять контакты, пришедшие в негодность.
  3. Если вышли из строя транзисторы, тогда нужно будет покупать новые (полевые) и впаивать на место старых вариантов.

    Старые элементы выпаиваются из микросхемы. Их видно невооруженным глазом – транзисторы слегка вздулись, видны подтеки жидкостей, ее засохшие остатки.

  4. Допускается штатные транзисторы заменять на экземпляры марки 4N60. Цена вопроса при этом будет составлять всего лишь 45-50 руб., что существенно дешевле, чем покупать новый блок розжига.
  5. Возможно, флюс порозовел в местах герметизации. В этом нужно убрать все его остатки, устранить все розовые пятна и пропаять герметиком основу изоляции всего блока.

    После чего попытаться подключить к лампе и проверить исправность блока – он должен дать для лампы искру.

  6. Если все вышеприведенные меры не помогли, тогда опять надо искать сгоревший транзистор. Потому как часто проблема именно в них.
  7. После того как блок налажен и его работа проверена, микросхему нужно залить парафином. Тогда в нее не будет попадать влага и прибор дольше прослужит.
В некоторых случаях придется проверять сопротивление на таких участках микросхемы, где находится транзистор, и не один. Поэтому защитную крышку придется снять, чтобы видны были все части внутреннего устройства балласта.

Транзисторы выпаиваются из старых микросхем (на оборотной её стороне) и впаиваются новые.

Соблюдение техники безопасности

Нужно понимать, что блок работает от электричества, в нем имеется умножитель напряжения, который может быть спрятан внутри корпуса.

Перед включением балласта следует учесть советы по технике безопасности:

  1. Включение и запуск блока проводят только тогда, когда он присоединен к лампе. Иначе постоянно будет срабатывать контроллер, защищающий от ударов тока человека, если «выкручена» лампа. А в таком положении, когда сработал контроллёр, блок не будет работать.
  2. Блок должен лежать на сухой и непроводящей ток поверхности. Можно его вложить на прорезиненную перчатку или резиновый коврик.
  3. Нельзя прибор размещать рядом с теми предметами или веществами, которые легко воспламеняются от искры. Особенно это касается аэрозолей, газовых баллончиков и прочего.
  4. Включенный прибор голыми руками нельзя трогать. Чтобы исключить случай удара от высоковольтного тока (30-35 кВ), надо надевать резиновые (или тканевые прорезиненные) перчатки. Перчатки и руки не должны быть при этом мокрыми или промасленными.
  5. После того, как блок запустился, он должен немного остыть. Поэтому его выключаются на 2-3 минуты сразу после запуска.
  6. Для жидкой гидроизоляции микросхемы подходит именно парафин, а не его аналоги. Потому что силикон трудно извлекать, если понадобится открыть короб блока еще раз. К тому же состав химических веществ в силиконе или близкой к нему гидроизоляции, отрицательно влияет при нагреве элементов микросхемы на их контакты.
  7. После «промывки» деталей и микросхемы спиртовым раствором нужно дать всему высохнуть, прежде чем проверять исправность, подключая к электротоку.

Отремонтировать ксеноновый блок розжига не представляется чем-то затруднительным, если во всем хорошо разобраться с самого начала.

Перед тем, как решить ремонтировать блок, нужно сначала провести полную его диагностику, определить все причины выхода из строя специальными контрольно-измерительными приборами.

Можно использовать штатную инструкцию подключения, чтобы ориентироваться на нее. Она поможет как при проверке неисправностей, так и при установке отремонтированного (или нового) блока розжига ксеноновых ламп.

Стоит обратить внимание, что процесс включения и запуска необходимо осуществлять только в состоянии, когда элемент подключен к лампе. Блок необходимо положить на поверхность, которая не проводит электрический ток.

Когда блок запустился, его выключают и затем дают ему «передохнуть» (остыть) в течение двух-трех минут. Если устройство отказывается работать, следует продолжить диагностические процедуры.

Замена устройства

Когда пайка транзисторов или других контактов на микросхеме не помогла, блок все равно не функционирует, тогда придется покупать новый его экземпляр.

Найти лучше всего точно такой же блок, либо универсальный, но в любом случае разъемы проводов, входящих в комплект, обязательно должны подходить под «приёмщик» ламп.

Для замены нужны следующие приспособления и детали:

  • отвертка;
  • прорезиненные перчатки;
  • исправный (новый) блок розжига;
  • исправные (возможно, новые) лампы ксенонового освещения, подходящие к блоку.

После приобретения нового блока и при необходимости поставить его самостоятельно на место прежнего, нужно следовать определенному алгоритму действий:

  1. Сначала следует отсоединить клеммы плюсовые на аккумуляторе авто.
  2. Потом нужно открыть блок предохранителя, чтобы проверить исправность элемента, который отвечает за подачу наружную оптику авто. Если замечено, что он вышел из строя (сгорел), его следует заменить.
  3. Потом нужно проверить всю электрику, которая поводит ток к фарам (соответственно, и к балласту при наличии ксенона в освещении). Все провода и контакты должны были целостными, крепко подключенными.

    Здесь проверяются и переходники в фарах, если система устанавливалась своими руками (не штатная, не заводская).

  4. После всех проверок на исправность, подсоединяем провода от блока к основному питанию электрики авто, а также к каждой лампе путем присоединения клемм – по две на каждую лампу.
  5. Вся проводка должна быть надежно затянута хомутами, а лишние провода аккуратно скручены в кольцо.
  6. Хорошо бы закрепить сам блок, прикрепив его на герметик или липкую ленту к стационарной детали, которая не должна быть под напряжением.

При покупке балласта для ксено-освещения машины в комплект входит инструкция, в которой прочерчена понятная схема правильного подключения.

Можно ориентироваться на неё, чтобы не допустить ошибок при установке нового блока розжига.

Помогла статья? Поделитесь с друзьями!
Поделиться
Отправить
Класснуть